Van straatauto naar racewagen in 10 stappen
ONDERHOUDonderhoud, Onderhoud! Het begint allemaal met goede verzorging maar daarna? Dit artikel moet is om je opweg te helpen naar een eigen circuitspeeltje of lekker stugge daily.
Na een uitgebreide omschrijving van auto-upgrades in de reeks ‘Onderhoud van je auto‘ hebben we nu een gepatenteerd superdeluxe 10-stappenplan ontwikkeld om van een standaard auto je eigen supercar te maken. Een referentie-lijstje voor de ervaren sleutelaar die wel eens iets vergeet en en een leidraad voor liefhebbers van auto’s en rijden met weinig technische ervaring.
Je hebt een eenvoudige auto gekocht. Snel of langzaam maakt niet uit, na dit stappenplan is alles leuk om te rijden. Het basis-onderhoud is gedaan (stage 0), je rijdt rond met een geldige APK en bent toe aan upgrades.
Het hart
Alles valt of staat met de motor, het hart. Vermogen en koppel zijn hierbij het laatste om je zorgen over te maken. Juist een soepele loop en een goeie ‘bite’ zijn noodzakelijk. Als jij je gaspedaal indrukt wil je daar direct een felle reactie op voelen. Daarom verdienen (1) inlaat en (2) uitlaat het eerst aandacht.
Luchtfilterdoos en luchtpijp voldoen vaak prima, stop daar een nieuw (sport)luchtfilter in en haal aanwezige restricties vóór de luchtfilter doos weg. Geen zin in? Dan kan je ook zo’n mooi rond sportluchtfilter monteren maar zorg daarbij voor een goede aanvoer van koude lucht, scherm hem af van de rest van de motorruimte.
Als je makkelijker lucht aanzuigt wil je die ook goed kwijt kunnen, een aangepaste uitlaat is wenselijk. Op dit punt is er een belangrijk verschil tussen turbo- en N/A-motoren. Vervang bij een turbo het liefst de uitlaat vanaf de downpipe (direct na de turbo) voor een exemplaar met grotere diameter. Een N/A motor heeft vaak veel baat bij een nieuw ‘4-2-1’ of ‘spaghetti’ uitlaatspruitstuk.
Als de ‘ademhaling’ klopt is de verbranding aan de beurt, beter gezegd: de (3) brandstoftoevoer. Meer brandstof, meer power, een beter afstelling, betere gasrespons. ‘Moderne’ auto’s, vanaf eind jaren ’90, zijn vaak goed te chippen. Bij oudere auto’s kan je volstaan met nieuwe (grotere) injectoren, bij nog oudere auto’s nieuwe/grotere carburateurs.
Vaak biedt een motor na bovenstaande upgrades al heel veel speelplezier. Wil je tóch nog meer pit dan worden de upgrades relatief duur en ingewikkeld maar zeker niet onmogelijk. Nieuwe (4) nokkenassen, een nieuwe krukas en als aanwezig een nieuwe turbo bieden uitkomst.
De romp
Motor = check, wegligging (onderhoud) brak. Daarom is het eerstvolgende om naar te kijken: (5) schokdempers en (6) polyurethaan rubbers. Bedenk hierbij van tevoren of je de auto wil verlagen. Verlaging heeft veel invloed op vooral de schokdempers, als je de auto verlaagt kies dan een goede schroefset (combinatie veer/demper, instelbaar) of schokdempers die aangepast zijn op verlagingsveren. Polyurethaan rubbers in de ophanging zorgen voor iets minder speling/beweging in het onderstel omdat ze vaak stugger zijn dan het originele rubber.
Terwijl PU-rubbers besturing vaak meer direct maken kan er nog steeds sprake zijn van speling. Mede voor comfort zit er vaak beweging in de carrosserie van een auto. Hierdoor dringen trillingen minder door in het interieur maar is de besturing ook minder direct. Verbeter deze eigenschappen met (7) chassisverstevigingen zoals een veerpootbrug of zelfs een rolkooi.
Dan rest in het het onderstel en de aandrijflijn slechts een gadget: een (8) sportdifferentieel al dan niet met aangepaste eindoverbrenging. Eaton locker of torsen differentiëlen koppelen onder bepaalde omstandigheden (zware belasting) beiden aangedreven wielen aan elkaar. Dit geeft veel meer tractie bij accelereren. Soms is een nieuw differentieel te combineren met een aangepaste eindreductie. Een andere tandwielverhouding tussen versnellingsbak en aangedreven wielen, met hogere toerentallen dezelfde snelheid rijden. Goed voor acceleraties, soms lever je iets topsnelheid in.
Finishing touch
Goed. De auto is bijna klaar. Kers op de taart zijn: (9) banden en (10) velgen. Er is absoluut geen noodzaak om van de aanwezige maat af te wijken, opzoek naar meer grip zijn vooral de bandenkwaliteit en snelheidscategorie van belang. Een goed merk en hoge snelheidscategorie geven veel plak en weinig vervorming. Hier heb je in alle omstandigheden en bij alle snelheden profijt van.
Samen met de banden kan je naar andere velgen kijken. Bijvoorbeeld als je toch af wil wijken van de aanwezige wielmaat. De belangrijkste kwaliteiten van een goede velg zijn in alle gevallen: een goede stijfheid en laag gewicht.
Klaar voor de start
En Voila. De stuurmachine is klaar, of je nu met een Toyota Starlet, Peugeot 205, Volkswagen Golf of BMW 5 Serie bent begonnen. Turbo of N/A, oud of nieuw. Optioneel kan je het volledige interieur strippen, spoilers, dichte bodemplaten, en stalen gevlochten remleidingen monteren maar de beste start staat hierboven beschreven.
Hoewel het aanpassen van kruk- en nokkenassen een kostbare aangelegenheid is zijn veel upgrades ook met een klein budget te doen.
Bovenstaande tips zijn op heel veel auto’s van toepassing. Toch zijn er grote verschillen per merk en model in de beschikbaarheid van onderdelen, mogelijkheid tot modificeren en de sterkte van het ‘basismateriaal’. Bij aanschaf van een nieuwe (project)auto is het vaak goed van tevoren te kijken naar beschikbare wielen, schokdempers, schroefsets en dergelijke. Zeker als de kosten behapbaar moeten blijven.
Race strepen zijn ook 30pk waard!
Goed artikel, dit mag vaker!
@C220AMG: My thoughts exactly!
(11) Racestrepen!
@C220AMG: Damn, ben je me net voor. Met racestrepen haal je inderdaad 15pk meer uit je auto dan de ordinaire stickers.
@C220AMG: Ver voor ;)
OT: Top artikel alwood! waarvoor hulde!
@C220AMG: Ik mis de subwoofer en taartschep spoiler, deze lijken 1.3L dieseltjes altijd van dubbel zo veel pk’s te voorzien.
of zoals ik heb gedaan,
een golf 3 gti blok in een T3 bus :P
@flat411: vr6 blok in mn jetta :)
Of gewoon in mijn slipstream rijden.
Heb een mini r56 jcw met akrapovic dit wel zonder downpipe is het dan slecht voor de motor ?
@nickjcw: als je door een rietje blaast heb je een bepaalde weerstand een bepaalde hoeveelheid lucht kan er maar door heen
Je auto heeft exact het zelfde met de uitlaat
Als in het begin een dunner rietje hebt(downpipe) en daarna een rietje dat veel breder is (rest van de uitlaat) zal het verschil in weerstand vrij(Lees niks) weinig zijn.
Of het echt slecht is durf ik je niet te zeggen
Maar wel dat het, op een sportiever geluid na, zonde geld is.
@jibbe: Het lijkt mij per definitie niet slecht voor de motor (omdat dit waarschijnlijk toch een standaard downpipe is). Dat het zonde is van de POWERR!!!! is inderdaad waar.
Leuk artikel Alwood! Maar je bent een cruciaal onderdeel vergeten: stickers! Met vers aangebrachte stickers kan je zo maar 15 pk meer uit je blok halen, vergeet dat niet.
Bij het upgraden van het in- en uitlaat Traject word je auto hier dan onzinniger door?
Vliegwiel vervangen door een lichter exemplaar. (vergeet niet de krukas opnieuw te balanceren) andere dure optie is een compressor aan te schaffen. Vergeet ook niet een goede uitlijning van de auto.
Aanrader, lichtgewicht pulley set
Dus als ik een sportluchtfilter in mijn 206 2.0 zet, heeft ‘ie waarschijnlijk al iets meer vermogen?
Iemand ervaring met chiptuning met betrekking tot de 206?
@135i: @CasperH misschien wel :)
@135i: Nee waarschijnlijk niet. Als er al verschil is dan is het niet genoeg om het te merken. Het heeft wel nut als je van plan bent zo’n grote turbo te monteren dat er geen plaats meer is voor de originele luchtfilter.
@135i: 10% met K&N gemiddeld…
@Habing: 10% meer vermogen lijkt me wat overdreven voor alleen een luchtfilter.
@135i: kijk op de site zou ik zeggen. ik heb het zelf nooit gemeten…
@Habing:
“Wij van WC-eend adviseren WC-eend”
@Habing: Dat hebben ze enkel geleverd in de fabeltjeskrant.
@Habing: Zoek op youtube naar “Mighty car Mods – Mythbusting Cold Air Intake”
@Habing: Als je aan de voorkant meer lucht in laat, moet deze lucht er aan de achterkant ook weer uit. Dus alléén een luchtfilter (welk merk dan ook) geeft nooit, maar dan ook nooit 10% vermogenswinst. Zelfs de combi goed luchtfilter met goede uitlaat geeft op N/A-auto’s nooit 10% meer vermogen. Dit staat trouwens, tussen de regels, omschreven in de tekst van Alwood
@135i: alleen open luchtfilter op 206 2.0 kost je zelfs een beetje vermogen omdat er dan meer warme lucht wordt aangezogen vanuit de motorruimte. Dus tenzij je koude lucht bij het filter weet te krijgen en de warme lucht weg weet te houden: niet doen als het je puur om vermogen gaat. Het klinkt wel een stuk leuker ;-)
Chippen kan je doen, dat levert meer op. Google is je vriend, maar goedkoop is duurkoop ;-)
Hmm, en ik maar denken dat spoilers, stickers en een bodykit een auto sneller maken…
@jordy14: en rode remmen niet te vergeten: +25 KW volgens mighty car mods!
Al die opvoer tukken uit deze doos zijn eigenlijk niet nodig als je de belangrijkste laat zitten op de auto…………. de speedlimiter………….
nu is het zo dat niet alle een speed limiter hebben alsmede danwel een toerenbegrenzer……
die eruit halen levert je dik winst op maar ja moet je natuurlijk wel even opletten dat je nooit teveel toeren uithaalt (haha woord speling)…………
Zet banden maar op nummer 1.
@bmw135i: ja het enige contact met de weg wordt als laatste geplaatst terwijl dat juist de rij eigenschappen bepaalt en het bepaald hoe het vermogen op het wegdek komt. Juist de banden zijn belangrijk.
@bmw135i: Nee joh je moet eerst een “sport” lucht filter hebben en een dikke vette knalpijp jonguh.
Dit is echt niveau tokkie tuning. Lach met kapot hier :)
@anakiet:
Inderdaad, tokkietuning. De lezers hier willen hier niets van hebben, of zijn dit stadium allang voorbij ;-)
Jammer dat echt het allerbelangrijkste wordt vergeten. Dé aanpassing die iedereen kan doen, de échte win-win.
Gewichtsbesparing.
Sloop alle overbodige zooi uit je auto en win acceleratie, win remafstand, wegligging, win brandstof besparing, win slijtage vermindering.
Kost helemaal niets behalve tijd.
@jmeverts: kost niets behalve tijd (en comfort) ;)
Eigenlijk een beetje jammer had een stuk beter gekund:
1) De allerbeste tweak om sneller te zijn is rijderstraining (en ervaring uiteraard)
2) Gewicht, alles wat je niet nodig hebt eruit slopen
3) Banden, slicks of ander plak spul scheelt enorm
4) Ophanging
5) Remmen, 99% van de remmen houdt het niet vol
6) Power, :)
7) Bodywork, kooi, stuurhuis, bak, tank, dry sump, koeling etc.
Luchtfilter ‘doos’ heeft zo zijn voordelen bij de meeste motoren en dit weghalen heeft vaak juist een negatief effect, je wilt koele en ‘rustige’ lucht. Na een nieuwe ‘krukas’ moest ik even lachen ;).
Never mind ook eigenlijk :) per auto is er een ‘beste’ set tweaks om hem sneller te maken, de ene auto heeft al veel vermogen, de andere weegt geen drol, etc. Koop gewoon een al omgebouwde auto en je bent altijd het goedkoopst uit!
@fernie: Ik ben het helemaal met je eens, koop een auto die van zichzelf al snel is. Scheelt een hoop tijd/geld. Heb je meet tijd om erin te rijden.
Even een klein dingetje over de veerpoot brug.. Deze heeft vrijwel geen nut zonder dat je er een ‘brace’ bij monteert aan de onderkant van de auto.
Ja hoor beginnen met motor tuning. Goed idee….
@anakiet:
Ik ben blij dat ik gek ben.
Ik begin bij het onderstel en de remmen..
Pfffff, wat een moeilijk gedoe terwijl je er met één stap ook bent. Gewoon je auto inruilen op een Saab.
@moveyourmind: met het motorvermogen zit het bij een SAAB wel snor, er is makkelijk meer vermogen uit de blokken te halen.
De wegligging, of beter gezegd: het gebrek daaraan, overschaduwt het voordeel van veel vermogen ruimschoots. Het is ook nog eens moeilijk om iets aan de wegligging te doen. Er is weinig op de markt om de wegligging van een SAAB circuitwaardig te maken.
Onze 9-3 trackdaycar is in de rechte lijn sneller dan bijvoorbeeld BMW 3 series die je ook veel op het circuit tegenkomt. Tot de eerste bocht……
wel echt compleet de verkeerder volgorde
begin met de wegligging
nog niet zo zeer de remmen (zie stage 0) maar banden en veren op 1 en 2 en zolang je nog niet een andere motor rijd zijn big brake kits niet eens nodig
verder heb ik ook echt alles gedaan aan dat lijstje met mijn auto op de polyeurethaan (ordinair plastic in de volksmond) rubbers na
maar ik ga dit jaar weer een stapje verder Celica GT4 ST205 motor in een Corolla proppen
zoek ook even uit hoe oud de auto is want als hij voor 31 juni 1999 op kenteken is gezet is het maar 55 euro omkeuren bij RDW
En: Is je auto naar keuze uitgerust met een katalysator? Vervang deze dan voor een Race-/Sport-katalysator. (zonder mag niet, want APK…)
@e1000bmw523i: nee hoor kat us alleen verplicht vanaf 1997, daar onder moet je kijken naar wat op je kenteken bewijs staat aan milieu klasseficering. Voorbeeld: saab 900 classic van 1994, kat eronder uit. C.O. is terug te stellen. Scheelt je 8 pk
@almera-ga16det: Klopt. Vanaf 1997 verplicht voor alle auto’s. Maar indien je auto van voor 1997 is, maar wel voorzien was van een kat. moet deze er ook op zitten (typegoedkeuring). In die gevallen biedt de oplossing van @tupperware uitkomst.
@e1000bmw523i:
Een sportkat. is gewoon legaal bij de APK, een D-cat pipe niet. Dat is simpel te omzeilen, gewoon voor de keuring de katalysator er tussen en na de keuring er weer uit.
Van der Kooy ((Lotus) heeft een plank vol liggen met kat’s van klanten, netjes gelabeld van wie die is.
@tupperware: Ik heb toch nergens gezegd dat een sportkat. illegaal is…? Alleen dat zonder een kat. rijden terwijl deze er op hoort (vanaf 1997) niet mag. ;)
Wil stap zes en zeven uitvoeren…. Kijkt naar buiten en ziet Citroën XM staan….. Hmmmmm.
@jansen: leuk! Heb in m’n boefjestijd een uit Frankrijk geïmporteerde V6.24 gehad. Zonder kats met zo’n 235pk op 1300kg. Daar heeft menig GTI/VTI, 2.3-16 en zelfs R32 zich op stukgebeten. Ook de Turbo C.T. is goed aan te pakken trouwens.
@Jansen: Staan? Heb je een serie2 dan? Mijn XM lag altijd.
Ze doen Welleens een kompressor van een slk r170 op een golf 4 !
Ik snap al die grappen met extra pekaas met stickers niet helemaal
Ot: leuk artikel!! Ik heb al een paar stappen uitgevoerd zo te zien, maar dan af-fabriek. ;)
Top artikel!!
Leuk artikel! Meer van dit graag :-)
Heeft iemand trouwens al iets over racestrepen gezegd?
Handig artikel voor later. Zulke artikelen mogen jullie best wel vaker plaatsen. En verder maken racestrepen het inderdaad helemaal af
Als geregeld ringbezoeker mis ik de absolute nummer 1 om een auto sneller te maken: de remmen…
Leuk artikel. Zoals gezegd, dit mag vaker komen.
Het lijkt mij heerlijk om een oud barrel echt eens om te toveren tot een circuittijger. Mocht ik later genoeg geld hebben, dan ga ik dat zeker doen.
Lijkt erop dat @alwood zijn 740 een tjoening krijgt.
Beste tip: koop geen diesel.
Ehh, vergeten we de chauffeur niet?
Zet Vettel, The Stig of wijlen Colin McRae in mijn standaard Escortje en ze zijn sneller dan ik in een opgevoerde Ford RS2000…
Conclusie: begin met rijvaardigheidstrainingen.
Vrouw/vriendin de deur uit. (minder massa)
@imba:
En begin vooral niet aan koters, wat die allemaal je auto in slepen aan ballast, en dan zwijg ik nog maar over wat ze met je concentratie doen..
@tupperware:
KIDS on BACKSEAT cause ACCIDENTS
ACCIDENTS on BACKSEAT cause KIDS
So, NO BACKSEAT = NO KIDS = NO ACCIDENTS…
Blijkbaar nog nooit van chiptuning gehoord hier…
@hacker beter lezen..
Ik kon stukken sneller rijden nadat ik een blootkalender in de garage had opgehangen.
NOS!
Heb alles gehad behalve vermogen, maar heb van de week een 4-2-1 opgepikt dus dat komt nog goed :D gewichtsbesparing is idd de meest effectieve upgrade. Maar vergeet bijvoorbeeld ook goede stoelen niet! Als je je zelf niet aan het stuur op je plek moet houden kun je een stuk preciezer sturen en dus harder rijden.
Ik mis een beetje het puntje van de maximale turbodruk opschroeven. Als je die hebt natuurlijk. Kan in veel ( oudere) auto’s relatief makkelijk door het overdrukventiel wat aan te draaien en de brandstofpomp wat verder af te stellen bij diesels.
Pffff opvoeren is zooooo 1950, koop dan een dikkere auto.